WILBEE 仕立ての拘り

Tailoring by the method of Japanese artisan

WILBEEがある東京・下町エリアは、元来職人の町でもありました。
服作りに関しても、個人で営むテーラーや職人、
小規模な縫製工場が多く存在していました。

そこでは、日本の職人ならではの技術と感性・美意識に裏付けられ、
本場イギリスやイタリアにも引けをとらない、
高いクオリティーを持った服作りが行われていました。

時代の変遷と共に、その技術を継承する職人・工房は、極めて少なくなりました。
わずかに残った技術との出会いを通して考えたことは、

失われつつある職人の手法を活かして、現在(いま)の服を作りたい
生まれ育った下町(ここ)ならではの服を作りたい

ということでした。

他のどこにもない、オンリーワンの服を作る。

WILBEEの拘りです。

特徴的なディテールの紹介

ステッチ

分かりやすい特徴として、ステッチ(写真)。通常はAMF等のミシンを使うのが殆どですが、ハンドステッチを施しています。手作業特有の柔らかな味わいがあり、これだけで、人の温もりを感じる服になります。また、ミシンよりも、使える糸のバリエーションが増えるので、まさにオリジナルな服ができるのです。

脇刺し

「脇刺し」(写真)。単に汗対策や補強というだけではなく、薄いパットをかませて刺繍のように縫い付けることで、腕の収まりが良くなり、フィット感が増し、結果として着心地が良くなるのです。柄も、職人一人ひとり固有のパターンがあり、装飾としての意味もあります。職人技と遊び心を、同時に感じられる、興味深いパーツです。

肩線

肩線が後ろ身頃に下がっている(写真)のは、ジャケットにとって最も大切な部分である、肩のラインを美しくするためで、正面からは縫い目がみえないので、見た目にもきれいです。良いテーラーほど肩線を背よりに作ることが多い、ともいわれますが、ここまで下げているのはWILBEEのオリジナルデザインです。当然、使用する毛芯も特注のものになるので、他店では作れないものと自負しています。

この他にも・・・

「観音開き」の裏地付け(写真)や、目に見えない芯地などの付属にも、既製服や通常のオーダー服には無い手法を用いています。これらの特徴は、主にサルトリア仕立てにわかり易いものですが、服作りにおける基本や、その手法は、カスタム仕立てにも充分に反映されています。

観音開き
観音開き2
お台場仕立

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